Ninh Vệ Dân luôn hết lòng ủng hộ việc kế thừa và phát triển các nghề thủ công truyền thống tại kinh thành.

Chẳng những tiêu tốn của cải khổng lồ, mà còn hao phí không ít tâm sức và thời gian.

Bởi vậy, tại triển lãm nghệ thuật điêu khắc lần này, dù những tác phẩm anh tạo ra trước đó, vừa ra mắt đã làm chấn động bốn phương, khiến nhiều khách thưởng lãm mê mẩn, say đắm.

Cũng nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ đông đảo đồng nghiệp trong giới mỹ thuật, nhiều tạp chí mỹ thuật giành nhau đưa tin.

Thậm chí mấy tác phẩm nghệ thuật cỡ lớn kia, dưới sự đề cử và thúc đẩy của hội mỹ thuật, còn có cơ hội không nhỏ được đưa vào tài liệu giảng dạy môn mỹ thuật ở cấp tiểu học.

Thế nhưng đối với Ninh Vệ Dân mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ.

Dù anh rất tự hào, rất an lòng, rất vui mừng, nhưng cũng không quá mức kích động, bởi vì chẳng có gì là khó hiểu cả.

Những tinh phẩm được chế tác bởi các đại sư điêu khắc trứ danh này, chi phí và tiêu chuẩn đều rõ ràng, việc nhận được lời khen ngợi nhất trí là điều đương nhiên.

So sánh với đó, ngược lại anh lại rất tùy ý làm một chuyện khác, hệt như "vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh um".

Dù ch�� trong vỏn vẹn một hai tháng, anh cũng chưa từng bỏ ra quá nhiều sự quan tâm tỉ mỉ hay chi phí ngoài lề.

Nhưng thành quả thu được lại vượt xa dự tính ban đầu của anh, khiến anh vui mừng khôn xiết.

Đó chính là việc để mấy đầu bếp của Đàn Cung đi nhà hàng Maxime học nấu ăn.

Nói về chuyện này, mục đích ban đầu của Ninh Vệ Dân thực ra rất đơn giản, chủ yếu là vì ba lý do.

Một là để chuẩn bị kỹ thuật trước cho việc ra nước ngoài.

Việc mở chi nhánh Đàn Cung ở Tokyo đã là việc Ninh Vệ Dân nhất định phải thực hiện, chuyện đã rồi.

Nhưng vào đầu năm nay, kinh thành vẫn chưa có một nhà hàng Nhật Bản nào.

Nhà hàng Nhật Bản mở tại kinh thành, nghe nói là quán ăn Nhật Bản đầu tiên của kinh thành mang tên "Ngũ Bách Tín", còn phải chờ tới tháng 4 năm 1985 mới có thể khai trương.

Bởi vậy, xét thấy đặc điểm của món Nhật là ít về lượng nhưng đòi hỏi tinh xảo, lại không bài xích việc ăn sống và các món lạnh.

Việc Ninh Vệ Dân phái đầu bếp đi nhà hàng Maxime học hỏi các món Pháp, hiển nhiên là một cách làm tương đối phù hợp với thực tế.

Như vậy vừa có thể học được những kỹ xảo nấu nướng mới, lại vừa có thể thích ứng với các thiết bị nhà bếp tân tiến hơn.

Hai là Ninh Vệ Dân cũng muốn mượn chuyện này để tạm thời sắp xếp cho hai người Giang Đại Xuân và Tiểu Trà, những người không tiếc đập bát sắt để đến làm việc tại Đàn Cung.

Hai tiểu tử này trẻ tuổi, có cá tính, dám nghĩ dám làm, lại cơ trí, có năng lực ứng biến, Ninh Vệ Dân vô cùng coi trọng.

Trong lòng anh, hai tiểu tử này chính là trợ thủ tốt nhất của mình khi đi Tokyo, đương nhiên phải dốc sức bồi dưỡng.

Ba là có thể nâng cao toàn diện trình độ món ăn của chính Đàn Cung.

So với món Hoa, ưu thế lớn nhất của món Tây chính là sự tinh xảo và cảm giác đẹp mắt.

Điều này không có nghĩa là món Hoa không tinh xảo, thiếu đi tính thẩm mỹ.

Nhưng vấn đề là vì thuộc tính văn hóa khác biệt, nên thẩm mỹ cũng khác nhau.

Món Hoa từ trước đến nay nặng về nội dung mà nhẹ về hình thức, là để người ta đạt được sự thỏa mãn lớn nhất từ hương vị món ăn, thông qua quá trình thưởng thức.

Bởi vậy, sự tinh tế và phô trương của món Hoa được thể hiện qua sắc, hương, vị của chính món ăn.

Nhất định phải đủ đầy món ăn, nguyên liệu đắt tiền, hương vị tuyệt hảo.

Còn những thứ khác thì không quan trọng.

Ngay cả những thứ như điêu khắc thực phẩm, sớm nhất cũng được ứng dụng trong các nghi lễ tế tự, chứ không phải để trang trí món ăn.

Kỹ thuật này được sử dụng phổ biến trong các bữa tiệc sang trọng, được phát huy rực rỡ, là chuyện sau khi lập quốc.

Bởi vậy, theo truyền thống, việc bày biện trong b��a tiệc món Hoa khá đơn giản.

Bình thường cũng chỉ thêm các loại khăn trải bàn, khăn che bàn, và mang lên ly rượu vàng bạc, đũa ngà mà thôi.

Trên bàn từ trước đến nay không bày hoa, cũng không có những vật trang trí khác, thậm chí trong quá khứ ngay cả khăn trải bàn cũng không có.

Đó cũng không phải do keo kiệt hay nghèo khó mà dẫn đến sự đơn sơ này.

Mà là bởi vì theo lễ nghi thời xưa, chỗ ngồi của khách được phân chia cao thấp, cần dựa theo vân gỗ của mặt bàn để xác định.

Ngược lại, món Tây lại rất khác biệt.

Người phương Tây thực ra hoàn toàn ngược lại với chúng ta, họ chú trọng hình thức hơn, xem nhẹ nội dung.

Đại khái là vì món ăn của họ quá ít kiểu, sẽ không có gì nổi bật hay biến hóa, họ đều chú trọng vào những thứ bên ngoài món ăn.

Như cách bài trí bàn ghế, khăn trải bàn bằng gấm hoặc lụa, kiểu dáng đồ đựng, sự đa dạng của các loại rượu, cách trưng bày hoa cỏ, đều được họ cực kỳ chú trọng.

Trong quá khứ, họ thường chỉ để mời một vị khách, mà đặc biệt vẽ kiểu dáng, đặt làm đồ đựng riêng.

Thậm chí tầm quan trọng của thực đơn, âm nhạc, hoa tươi, ánh đèn cũng được xếp trước cả món ăn, coi trọng trải nghiệm tổng thể hơn.

Phát triển đến cuối cùng, đối với việc sáng tạo món ăn, một cách tự nhiên liền dễ dàng chú trọng hơn vào vẻ đẹp bên ngoài của món ăn.

Nói thật, ý tưởng kinh doanh Đàn Cung của Ninh Vệ Dân thực chất là tham khảo một phần phương thức kinh doanh và lý niệm của các nhà hàng Tây phương.

Mua sắm đồ dùng đẹp mắt, chú trọng phục vụ, lấy không khí văn hóa và trang hoàng trang trí để tô đậm hương vị món ăn ngon, kết hợp sở trường của cả món Hoa và món Tây làm một.

Điều này mới khiến nhà hàng Đàn Cung của anh trở nên có phẩm vị, có phong cách, đã khiến người trong nước phải kinh ngạc chú ý, cũng rất được người nước ngoài yêu thích.

Bởi vậy Ninh Vệ Dân cho rằng, nếu như làm tinh tế hơn một chút, chú trọng hơn vào vẻ ngoài của món ăn cũng rất cần thiết.

Nói một cách văn hoa, "học kỹ năng của người khác để chế ngự họ".

Nếu có thể học được cả bản lĩnh của người khác, kết hợp với ưu thế của chính chúng ta, chẳng phải món ăn của Đàn Cung sẽ càng hoàn mỹ sao.

Chưa kể, nội công ngoại công đều đủ mạnh, chính là thêm điểm cho cả hai hạng mục.

Đến lúc đó, việc kiếm ngoại tệ từ người phương Tây đương nhiên sẽ càng thuận buồm xuôi gió, danh chính ngôn thuận.

Phải nói rằng, tính toán của Ninh Vệ Dân tuyệt đối đã vô cùng khôn khéo.

Nhưng nói đi nói lại, anh ta dù sao cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, sự hiểu biết về các tình huống liên quan đến nấu nướng còn chưa đủ nhiều, cũng sẽ có những hạn chế và sai lệch trong dự tính.

Phải biết rằng, món Pháp là hệ thống món ăn chính thống số một được thế giới phương Tây công nhận.

Địa vị của nó ở thế giới phương Tây giống như món ăn Sơn Đông là món ăn nguyên bản duy nhất trong món Hoa, giống như là "Giang Bát Tử" trong tám đại món ăn của nước ta vậy.

Tinh túy của món Pháp không chỉ giới hạn trong sự chú trọng hình thức bên ngoài.

Phương pháp nấu nướng đa dạng, món ăn phong phú, dù còn không thể sánh bằng món Hoa, nhưng cũng là s�� một của món Tây, có nét độc đáo riêng.

Huống chi, nhà hàng Maxime vì muốn khai thác thị trường Trung Quốc, ba vị đầu bếp ngoại quốc được mời đến ban đầu cũng không phải người bình thường.

Mỗi người đều là những nhân vật khá nổi tiếng và có thâm niên trong giới ẩm thực Pháp.

Trong đó, bếp trưởng bánh ngọt Lafontaine, ba mươi sáu tuổi, từng là thợ làm bánh ngọt thâm niên phục vụ tại Điện Élysée của Pháp.

Tay nghề của ông ấy rất được Tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing, người từng thăm Trung Quốc năm 1980, yêu thích.

Còn Le Goff, phó tổng bếp hành chính, đừng thấy tuổi đời chỉ hai mươi sáu, nhưng thiên phú kinh người.

Trước khi được mời đến Trung Quốc, ông ấy vừa mới nhờ vào món ăn do mình sáng tạo, giúp một nhà hàng ở Paris mà chưa ai từng nghe nói đến tạo dựng danh tiếng, giành được một sao Michelin.

Ngoài ra, Le Goff còn là đệ tử của đầu bếp danh tiếng toàn cầu của Pháp, Joel Robuchon, từng có may mắn theo vị đầu bếp nổi danh này học nghề ba năm.

Joel Robuchon lại được ca ngợi là bếp trưởng của thế kỷ, tinh b��p huyền thoại, ở tuổi sáu mươi ba đã quản lý mười sáu nhà hàng trên toàn thế giới.

Sự huyền thoại của ông nằm ở việc cả đời đã giành được ba mươi hai sao Michelin, là người giữ kỷ lục về tổng số sao Michelin nhiều nhất được toàn thế giới công nhận.

Vị bếp trưởng hành chính cuối cùng tên là Dominic.

Ở tuổi bốn mươi ba, ông ấy là người có quyền lực trong nhà bếp, không chỉ lớn tuổi, kinh nghiệm dày dặn, mà còn có lai lịch lớn nhất.

Bởi vì ông ấy không chỉ từng được mời làm việc tại hai nhà hàng ba sao Michelin, đảm nhiệm vị trí tổng bếp hành chính nhiều năm, hơn nữa còn là hội viên của Học viện Ẩm thực Pháp.

Học viện Ẩm thực Pháp (Académie Culinaire de France), còn được gọi là Học viện Đầu bếp Nổi tiếng Pháp, được thành lập vào năm 1883 bởi đầu bếp nổi tiếng người Thụy Sĩ, tác giả của "Từ điển nấu nướng và vệ sinh thực phẩm thông dụng", Joseph Favre.

Đó là học viện ẩm thực và bánh ngọt lâu đời nhất thế giới, các hội viên đều là những đầu bếp nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Việc xin gia nhập vô cùng khó khăn, ít nhất cần chín năm kinh nghiệm làm đầu bếp tại Pháp, cùng với những yêu cầu như có đóng góp xuất sắc cho ngành ẩm thực.

Đồng thời còn cần một năm để thông qua các loại khảo hạch và nghị quyết.

Bởi vậy, học viện này trên toàn thế giới có chưa đến ngàn hội viên, mà đa số đều là bếp trưởng của các nhà hàng được Michelin chứng nhận.

Nói trắng ra, học viện này cực kỳ khó gia nhập.

Địa vị của nó trong giới ẩm thực toàn thế giới tương đương với địa vị của Thiếu Lâm và Võ Đang trong tất cả các danh môn chính phái trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.

Vậy thử nghĩ xem, một hệ thống món ăn "khủng" như vậy, lại có những đầu bếp "khủng" đến thế.

Hơn nữa, Đàn Cung là nhà hàng duy nhất trong cả nước bán món ăn cung đình chính tông, cũng là một điểm sáng của ẩm thực Hoa.

Những đầu bếp mà Ninh Vệ Dân phái tới cũng đều là những người ưu tú trong số những người ưu tú, là những người được không ít đầu bếp nổi tiếng đích thân chỉ dạy, trải qua khổ luyện và chăm chỉ học hỏi.

Hai bên "tốt" gặp nhau, hai nền văn hóa ẩm thực uyên bác tinh thâm va chạm, sự phản ứng va chạm này sinh ra, há chẳng phải là kinh thiên động địa sao?

Nếu muốn đưa ra một ví dụ chính xác.

Ban đầu chỉ nghĩ là cung tên và nỏ va chạm, kết quả trên thực tế lại là bom nguyên tử đụng bom hydro.

Nói tóm lại, cả hai bên đều đã tính toán sai.

Ninh Vệ Dân đã có phần khinh thường món Pháp, mấy vị đầu bếp Pháp kia cũng không đủ coi trọng đầu bếp món Hoa.

Như vậy, trong thời đại thông tin còn khá bế tắc này, trong thời đại văn hóa Trung Tây tồn tại sự ngăn cách nghiêm trọng này.

Một cách tự nhiên, một cuộc đại va chạm văn hóa ẩm thực mà tất cả mọi người đều không đoán trước được, đang diễn ra trong nhà bếp phía sau của nhà hàng Maxime.

Mà những tình huống kịch tính do đó mà phát sinh, cùng với những ảnh hưởng lớn lao và hậu quả kỳ diệu, càng là điều mà tất cả mọi người đều không cách nào đánh giá trước được.

Còn về diễn biến cụ thể, rốt cuộc là như thế nào đây?

Đầu tiên, cần phải thừa nhận, ba vị đầu bếp người Pháp của nhà hàng Maxime này cũng ôm không ít thành kiến đối với món Hoa.

Điều này chủ yếu quyết định bởi sự ngạo mạn và tự tin của bản thân họ, cùng với ấn tượng không tốt về các nhà hàng Hoa tại Pháp.

Đúng vậy, Pháp cũng có không ít quán ăn Hoa.

Chỉ tiếc thời gian thoi đưa, truyền kỳ Vạn Hoa Lầu, nơi sớm nhất gây chấn động Paris và nổi tiếng khắp châu Âu, đã sớm mất đi trong lịch sử.

Các quán ăn Hoa ở Pháp trong thời đại này, đừng thấy số lượng không ít, có thể nói là đứng đầu châu Âu.

Nhưng thực đơn đơn điệu, kiểu dáng cũ kỹ, cũng là có tiếng.

Không quá đáng khi nói rằng, gần như toàn bộ thực đơn của các quán ăn Hoa đều giống nhau, khẩu vị cũng không có mấy thay đổi.

Thậm chí vẫn lấy măng, giá đỗ và đậu hũ, những món mang ý nghĩa biểu tượng lớn nhất của ẩm thực Hoa năm đó, để làm nổi danh.

Hơn nữa, mô hình quản lý gia đình cũ kỹ, kiều dân thế hệ sau không chịu được khổ, vệ sinh thực phẩm không đạt tiêu chuẩn, cạnh tranh không lành mạnh, lạm dụng mì chính, cùng nhiều y���u tố bất lợi khác.

Cùng với "sự kiện thịt chó" bị phanh phui trong ngành ẩm thực Hoa ở Hà Lan, dẫn đến việc người phương Tây phổ biến không tín nhiệm món Hoa.

Điều này khiến ngành ẩm thực Hoa ở Pháp hoàn toàn mang dáng vẻ suy bại như mặt trời lặn.

Thậm chí rất nhiều quán ăn không thể không giả mạo là quán ăn Nhật, mới có thể kinh doanh được.

Vậy thì món Hoa làm sao có thể ngon được?

Mấy vị đầu bếp Pháp không phải là chưa từng ăn, ngược lại chính vì đã ăn rồi, nên mới đặc biệt khinh bỉ.

Đương nhiên, đối với những lần thử món Hoa, mấy vị đầu bếp Pháp này cũng không thể nói là hoàn toàn thất vọng.

Trong thời gian trùng tu nhà hàng Maxime ở kinh thành, Tống Hoa Quế đã từng tập trung tất cả đầu bếp và nhân viên phục vụ được tuyển dụng trong nước, đưa sang tổng tiệm Maxime ở Paris, Pháp để tiến hành ba tháng "huấn luyện tăng cường".

Trong quá trình huấn luyện, những đầu bếp trong nước kia từng làm một bữa món Hoa tương đối chính tông cho các đầu bếp Pháp.

Chẳng qua là dựa trên nguyên liệu nấu ăn hiện có của nhà hàng, sự lựa chọn của các đầu bếp trong nước vô cùng hạn chế.

Cộng thêm việc những đầu bếp này gần như đều là những người trẻ tuổi từ nhà hàng Trọng Văn Môn, trình độ không cao, lại không quen dùng đồ bếp của phương Tây.

Cuối cùng họ cũng chỉ làm được một ít bánh gia thường, làm một món Gà Kung Pao, cùng một món canh chua cay.

Sau khi ăn xong, mặc dù các đầu bếp Pháp cũng giơ ngón tay cái lên, phổ biến cho rằng hương vị không tệ.

Nhưng vẫn chỉ coi những món Hoa này là những món ăn vặt lạ miệng, ngược lại càng củng cố thêm lầm tưởng rằng món Hoa không có món chính.

Sau này, ba vị đầu bếp này đến kinh thành, lại được phía Trung Quốc chiêu đãi, ăn một bữa Vịt quay Toàn Tụ Đức.

Mặc dù bữa đó thực sự rất ngon, nhưng đừng quên, trong thời đại này, các quán ăn Hoa trong nước chúng ta phổ biến dùng nhiều dầu mỡ.

Thôi được rồi, chỉ bữa cơm chiêu đãi này thôi, lập tức không ngờ đã khiến mấy vị khách quen ăn uống thanh đạm này bị "tuột ruột".

Cả ba người họ đều mặt mày xanh mét, bị tiêu chảy mấy ngày liền mà không ai biết.

Vậy thử nghĩ xem, đây là một bài học đau đớn đến nhường nào!

Họ có thể còn có ấn tượng tốt về món Hoa mới là lạ.

Họ bắt đầu có một sự hiểu lầm ăn sâu bén rễ, cảm thấy đầu bếp món Hoa cũng không chú ý vệ sinh, hơn nữa rất lười biếng.

Món Hoa phổ biến tồn tại vấn đề an toàn thực phẩm nghiêm trọng, vậy thì không phải là thứ người ăn được.

Mà loại tâm tình tiêu cực này cũng rất khó để họ không mang vào công việc trong nhà bếp.

Trên thực tế, từ khi nhà hàng Maxime ở kinh thành khai trương đến nay.

Các đầu bếp trong nước đều phổ biến cảm thấy ba người họ không dễ tiếp xúc.

Tựa hồ sau ba tháng bồi dưỡng, mọi người và tình cảm của họ cũng mất đi, được gọi là "trở mặt thành người xa lạ".

Kể từ khi ba người họ phụ trách quản lý nhà bếp, đơn giản là khổ sở như địa ngục.

Một loạt các yêu cầu công việc, đặc biệt là về vệ sinh, có thể nói là nghiêm khắc hơn nhiều so với khi ở Paris, gần như hà khắc.

Hơn nữa, vì bất đồng ngôn ngữ, lại có sự hiểu lầm đối với các đầu bếp món Hoa.

Thái độ làm việc của họ cực kỳ thô bạo, lại ngạo mạn tự đại, động một chút là la hét, liền mở miệng chửi mắng người khác, căn bản không nói đến sự tôn trọng.

Cứ thế, các đầu bếp trong nước ai nấy đều có sự phẫn hận và bất mãn đối với họ.

Khi không làm việc, đối với ba người họ đều "kính nhi viễn chi", sau lưng còn đặt biệt hiệu cho mấy vị bếp trưởng "địa ngục" này.

Lafontaine bị mọi người gọi là "Kéo Danh Sách".

Le Goff bị gọi là "Vui Cái Rắm".

Vị tổng bếp hành chính tôn quý nhất, Dominic, thì vì mái tóc hoa râm mà được gọi là "Lông Trắng Nhi".

Nói thẳng ra là, nhà hàng Maxime khai trương chỉ hơn một năm.

Các đầu bếp trong nước trong nhà bếp đã thay đổi đến bảy phần, đa số người cũng vì không chịu nổi tính xấu và sự nhục mạ của họ mà xin chuyển đi.

Dù là tiền lương có cao đến mấy, gần như có thể so sánh với việc kiếm gấp đôi tiền khi làm việc ở các quán ăn trong nước, cũng không có mấy người có thể chịu đựng được sự ấm ức này.

Các đầu bếp của Đàn Cung chính là trong tình hình như vậy mà đến nhà hàng Maxime. Bản dịch này là tài sản trí tuệ của truyen.free, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.